Sektor urody i pielęgnacji skóry musiał wymyślić się na nowo, aby szybko zareagować

Proszę o kontaktoscar.xiao@wecistanche.compo więcej informacji

Abstrakcyjny:Obecnie wiele uwagi poświęca się kwestiom takim jak ekologia i zrównoważony rozwój. Wielu konsumentów wybiera „zielone kosmetyki”, czyli przyjazne dla środowiska kremy, kosmetyki do makijażu i kosmetyki, mając nadzieję, że nie są szkodliwe dla zdrowia i zmniejszają zanieczyszczenia. Co więcej, powtarzające się mini-blokady podczas pandemii COVID-19 podsyciły świadomość, że piękno ciała jest powiązane z dobrym samopoczuciem, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.bioflawonoidW rezultacie preferencje konsumentów dotyczące makijażu spadły, podczas gdy preferencje dotyczące produktów do pielęgnacji skóry wzrosły. Nutrikosmetyki, które łączą korzyści płynące z suplementacji diety z zaletami zabiegów kosmetycznych poprawiających urodę naszego ciała, odpowiadają na nowe wymagania rynku. Chemia żywności i chemia kosmetyczna łączą się w celu promowania dobrego samopoczucia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nutrikosmetyk optymalizuje przyjmowanie mikroelementów odżywczych do potrzeb skóry i przydatków skóry, poprawiając ich kondycję i opóźniając procesy starzenia, pomagając w ten sposób chronić skórę przed starzeniem się czynników środowiskowych. Liczne badania literaturowe wskazują na istotną korelację pomiędzy odpowiednim przyjmowaniem tych suplementów, poprawą jakości skóry (zarówno estetyczną, jak i histologiczną) oraz przyspieszeniem gojenia się ran.kup cistancheW tym przeglądzie dokonano przeglądu głównych produktów spożywczych i bioaktywnych cząsteczek stosowanych w preparatach nutrikosmetycznych, ich efektów kosmetycznych oraz technik analitycznych, które umożliwiają dawkowanie składników aktywnych w żywności.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Słowa kluczowe:analizy fitochemiczne; analizy żywności; przyprawy; przyprawy; przyprawy; nutrikosmetyk

1. Wstęp

W 2020 sektor kosmetyczny i pielęgnacji skóry musiał się zmienić, aby szybko reagować na nowe potrzeby i żądania nieprzewidywalnego i uważnego rynku. Najważniejszym wyzwaniem było (i jest) znalezienie równowagi punktowej między „naturalną” a „chemią produktu kosmetycznego”. Pojawiają się pewne pewniki dotyczące trendów i powiązanych sektorów w tym płynnym kontekście, wykazując pozytywne oznaki ożywienia. Przyszłe słowa kluczowe sektora kosmetycznego to „zrównoważony rozwój” (18,9 proc. w 2020 r. w porównaniu z 13,2 proc. w 2018 r., na podstawie odpowiedzi ankietowanej próby), „naturalny/organiczny” (10,9 proc.), „pielęgnacja” (7,8 proc.) , „etyka” (7,5 proc.), „e-commerce” (7,1 proc.), „uroda społeczna” (7,0 proc.), „personalizacja” (6,7 proc.) i „bezpieczeństwo” (6,3 proc.)[1]. Kosmetyk można uznać za „zielony”, jeśli jego receptura zawiera składniki aktywne pochodzące z roślin, takie jak minerały i rośliny, a nie analogiczne składniki aktywne chemicznie odtworzone w laboratorium. Lepiej jest, jeśli jest produkowany w sposób zrównoważony ekologicznie przy użyciu metod przetwarzania, które szanują przyrodę i rośliny, zgodnie z uprawami ekologicznymi.cistanchWskazane jest uprawianie tych kosmetyków na zero km lub na lądzie w pobliżu laboratoriów produkcyjnych lub podróżowanie zrównoważonymi środkami transportu w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Nie wszystkie produkty ekologiczne są takie same. Konieczne jest rozróżnienie między składnikami naturalnymi, naturalnym pochodzeniem i składnikami organicznymi. Naturalne składniki to substancje chemiczne, które są nieprzetworzone lub przetwarzane mechanicznie, ręcznie, rozpuszczalnikiem pochodzenia naturalnego lub środkami grawitacyjnymi, rozpuszczaniem w wodzie, podgrzewaniem w celu usunięcia wody lub ekstrahowane z powietrza w jakikolwiek sposób. Naturalnie składniki pochodne to substancje z królestwa roślinnego, mineralnego lub zwierzęcego, przetworzone chemicznie lub połączone z innymi składnikami, z wyłączeniem składników pochodzących z ropy naftowej i paliw kopalnych, składników pochodzących z surowców roślinnych i wytworzonych biologicznie przy użyciu zmydlania, fermentacji, kondensacja lub estryfikacja w celu zwiększenia wydajności lub uczynienia składnika zrównoważonym. Zgodnie z wytycznymi USDA National Organic Program (NOP), składniki organiczne to substancje otrzymywane w możliwie najszerszym zakresie metodami mechanicznymi, fizycznymi lub biologicznymi [2]. Otóż ​​w USA i Europie nad kosmetykami naturalnymi panuje chaos, bo w chwili obecnej nie ma jeszcze oficjalnego rozporządzenia, które precyzuje, jak stosować słowa „organiczne” i „naturalne” do produktów kosmetycznych. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych reguluje „ekologiczne”. Krajowy Program Ekologiczny (NOP), część Działu Marketingu Rolnego USDA, certyfikowane produkty ekologiczne. Dlatego tylko kosmetyki, które zawierają lub składają się ze składników rolniczych i mogą spełniać wymogi ekologicznej produkcji USDA/NOP, mogą być certyfikowane zgodnie z przepisami NOP[2]. Do certyfikowanych produktów ekologicznych można zastosować cztery kategorie, w tym certyfikowane kosmetyki ekologiczne: 100% ekologiczne (są produkowane w 100% ze składników certyfikowanych jako ekologiczne); ekologiczne (mogą zawierać maksymalnie 5 procent produktów nieekologicznych, z wyłączeniem wody i soli); „wykonane z” (są produkowane z co najmniej 70 procent składników certyfikowanych jako ekologiczne, z wyłączeniem wody i soli); oraz specyficzne składniki organiczne (zawierają kombinację substancji organicznych i nieorganicznych)[3]. W Europie rynek ten jest regulowany przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) wydaną ISO 16128 (listopad 2016) [4] nowy zestaw wytycznych dla każdego produktu na rynku europejskim, który twierdzi, że jest naturalny/organiczny, EU Regulations EC1223/ 2009[5]i UE 655/2013[6], które wymagają, aby każda deklaracja na etykiecie była poparta odpowiednimi i weryfikowalnymi dowodami.

Cistanche może przeciwdziałać starzeniu

W ostatnich latach pojawiły się nowe trendy w dziedzinie zielonej kosmetyki: Nutri-cosmetics, suplement diety do stosowania na włosy, skórę i paznokcie, aby wydobyć piękno od wewnątrz. Produkty nutrikosmetyczne, czyli tzw. „suplementy kosmetyczne”, są wynikiem prac naukowych trzech obszarów badawczych: żywności, farmaceutyków i higieny osobistej. Są to miękkie lub twarde żele, kapsułki, tabletki, syropy, żelki lub saszetki zawierające skoncentrowane źródło kwasu hialuronowego, minerałów, witamin lub ekstraktów roślinnych, które mogą poprawić higienę osobistą. na poziomie UE i USA. Jednak przepisy dotyczące suplementów diety regulują suplementy upiększające [7]. W tej pracy zrewidowano matrycę żywności o znaczeniu kosmetycznym, bioaktywne cząsteczki stosowane w preparatach kosmetycznych, przyjazną dla środowiska technologię wytwarzania bioaktywnych składników kosmetycznych oraz techniki analityczne pomocne w oczyszczaniu i dozowaniu aktywnych składników w matrycach roślinnych i zwierzęcych. Naszym celem jest rzucenie światła na rynek nutrikosmetyków w oczekiwaniu na szczegółowe przepisy dotyczące zielonych kosmetyków, aby pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów.

2. Technologia hodowli komórek roślinnych

Wzrost zainteresowania konsumentów produktami naturalnymi przesądził o zastosowaniu ekstraktów z roślin aromatycznych, ziołowych i leczniczych jako składników aktywnych w preparatach kosmeceutyków i nutrikosmetyków. Zawierają cząsteczki biologicznie czynne (np. kwasy fenolowe, polifenole, triterpeny, stylbeny, flawonoidy, steroidy, saponiny steroidowe, sterole karotenoidowe, kwasy tłuszczowe, cukry, polisacharydy, peptydy itp.)[8], których profil i poziom zależny jest od stan glebowo-klimatyczny i praktyka rolnicza [9,10].cistanche australiaEkstrakty bioaktywne pozyskiwane są również z alg, grzybów, produktów ubocznych pochodzenia roślinnego [11-14] oraz technologii hodowli komórek roślinnych [15,16]. Ta ostatnia to naturalna i odpowiednia technologia wykorzystywana do wytwarzania składników pielęgnacyjnych, makijażowych, pielęgnacyjnych i uzupełniających. Eksplant to tkanka roślinna wykorzystywana do rozpoczęcia hodowli komórek. Komórki na powierzchni eksplantu powiększają się, dzielą, odróżnicują się i tworzą masę zwaną modzelami. In vitro kalus mógł być utrzymywany przez nieograniczony czas przy użyciu właściwej pożywki wzrostowej. W pożywce płynnej komórki stanowią szybko rosnącą, zawieszoną hodowlę pojedynczych komórek lub małych grup komórek[17]. Hodowla komórek roślinnych wyraża zgodę na wytwarzanie wartościowych składników (pierwotnych i wtórnych metabolitów) w kontrolowanych warunkach. Mają tę zaletę, że dojrzewają do całej rośliny poprzez embriogenezę, rozmnażają się przy użyciu bioreaktorów niezależnie od praktyk gospodarowania oraz warunków glebowych i klimatycznych, wytwarzając wysoki poziom fitochemikaliów, ponieważ część biomasy jest pozyskiwana w krótkim okresie [18] i dostarcza zanieczyszczenia- wolna biomasa [19]. Ekstrakty kosmetyczne z kultur komórek roślinnych spełniają wymogi bezpieczeństwa rynku, ponieważ są wolne od patogenów, zanieczyszczeń i pozostałości agrochemicznych, które często zanieczyszczają ekstrakty roślinne, a rzadko zawierają toksyczne związki i potencjalne alergeny z roślin syntetyzujących je w celu obrony przed atak patogenów i szkodników [20].

3. Naturalne przeciwstarzeniowe

3.1. Środki nawilżające

Środki nawilżające skórę mogą być środkami zmiękczającymi, okluzyjnymi i utrzymującymi wilgoć. Emolienty pokrywają skórę warstwą ochronną, nawilżając ją i kojąc. Przyczyniają się do zmniejszenia łuszczenia i szorstkości skóry. Żywność stosowana jako emolienty obejmuje masło i oleje, takie jak masło shea, kakao, cupuacu, mango, masło kombo i murumuru; oraz olejek migdałowy, awokado, arganowy, z ogórecznika, oliwkowy, babassu, brokułowy, rzepakowy, z nasion chia, rącznika pospolitego, kokosowy, wiesiołkowy, palmowy, marakui, granatowy, malinowy, krokoszowy i słonecznikowy.

Okluzje tworzą barierę naskórkową, która zatrzymuje przeznaskórkową utratę wody i reguluje proliferację keratynocytów [21]. Żywność stosowana jako okluzyjne środki nawilżające to oleje i woski, takie jak oleje oliwkowe, jojoba i kokosowe; oraz wosk z kandelili i pszczół [22]. Olejki kokosowy i rycynowy pełnią zarówno funkcję emolientów, jak i okluzji.

Humektanty to kochające wodę środki nawilżające, które odprowadzają wilgoć ze skóry właściwej do warstwy rogowej naskórka i wiążą parę wodną ze środowiska [23]. Miodowy kwas hialuronowy, sorbitol, gliceryna i glicerol to przykłady środków nawilżających humektanty [24].

3.2. Agenci napraw barier

Bariera skórna zatrzymuje transepidermalną utratę wody i chroni przed patogenami [25]Środkami naprawczymi bariery są niezbędne kwasy tłuszczowe, związki fenolowe, tokoferole, fosfolipidy, cholesterol i ceramid. Proporcja niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych jest punktem krytycznym dla korzystnej naprawy bariery. Wyższe poziomy kwasu linolowego do kwasu oleinowego mają lepszy potencjał bariery skórnej [26]. Zwiększa przepuszczalność bariery skórnej [26,27], będąc integralnym składnikiem macierzy lipidowej warstwy rogowej naskórka [28]. Kwas oleinowy, zaburzając barierę skórną, działa jako wzmacniacz przepuszczalności dla innych bioaktywnych cząsteczek obecnych w olejach roślinnych [29].korzyści cistancheZwiązki przeciwutleniające (tokoferole i fenole) modulują homeostazę bariery skórnej, gojenie ran i stan zapalny [30, 31]. Fosfolipidy działają jako wzmacniacze przepuszczalności chemicznej [32]. Wykazują działanie przeciwzapalne poprzez kontrolowanie kowalencyjnie związanych, w-hydroksyceramidów oraz hamowanie limfopoetyny zrębu grasicy i chemokiny [33]. Cholesterol i ceramidy to inne ważne klasy lipidów w warstwie rogowej naskórka [34]. Cholesterol w błonie komórkowej może być istotnym czynnikiem wielkości gradientu tlenu obserwowanego w poprzek błony komórkowej [35]. W warstwie rogowej naskórka zidentyfikowano dwanaście podklas ceramidów [36].ekstrakt z salsy cistancheCeramid wpływa na jędrną i jędrną skórę. Miejscowe stosowanie kremu ceramidowego zmniejsza IL-31 i uszkadza fizyczne funkcje bariery skórnej [37]. Niektóre naturalne olejki zawierają kwasy tłuszczowe, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu bariery skórnej. Olej lniany, olej z orzechów włoskich i olej chia zawierają kwasy omega-3, olej z pestek winogron, olej z krokosza barwierskiego, olej słonecznikowy, olej z nasion czarnej porzeczki, olej z wiesiołka dwuletniego i olej z ogórecznika zawierają kwasy omega-6 [34].

3.3. Środki rozjaśniające skórę

Środki rozjaśniające skórę zmniejszają stężenie melaniny (barwnika skóry). Odcień skóry jest jaśniejszy, gdy jest mniej melaniny. Środki wybielające skórę działają jako inhibitory tyrozynazy (kluczowego enzymu w melanogenezie) i/lub transferu melanosomów (ziarnistości pigmentowe w melanocytach, zawarte w warstwie podstawnej naskórka)[38,39] lub zwiększają obrót naskórkowy i efekt substancje czynne przeciwzapalne i antyoksydacyjne [40]Różnice etniczne, przewlekłe stany zapalne, zmiany hormonalne i ekspozycja na promieniowanie UV to przykłady stanów, które mogą determinować hipo- lub hiperpigmentację [4]. Powszechnie stosowanymi składnikami aktywnymi są ekstrakty cytrusowe, kwas kojowy, ekstrakt z lukrecji, ekstrakt z morwy białej, ekstrakt z mącznicy lekarskiej, agrest indyjski, witamina C, witamina B3, hydrochinon oraz retinoidy, resweratrol, alfa- i beta-hydroksykwasy [42].

3.4. Składniki przeciwzapalne

Bodźce egzogenne mogą czasami determinować stan rany, starzenie się skóry, zapalne dermatozy lub karcynogenezę skóry. Uszkodzenia bariery skórnej determinują odpowiedź zapalną, która zapewnia naprawę tkanek i kontrolę infekcji. Początkowo keratynocyty i wrodzone komórki odpornościowe (np. leukocyty, komórki dendrytyczne i komórki tuczne) są aktywowane [43] i kolejno wytwarzają cytokiny (np. IL-10, IL-6 i TNF -a) które przyciągają komórki odpornościowe do miejsca urazu. Na koniec powstają ROS, elastazy i proteinazy [43]. Tak więc stan zapalny bierze udział w patogenezie trądziku i determinuje ból, obrzęk i zaczerwienienie skóry. Korzeń lukrecji, kurkuma, owies, rumianek i orzechy to niektóre rośliny spożywcze o działaniu przeciwzapalnym [44,45].

3.5.Składniki z filtrem przeciwsłonecznym

Promieniowanie UV dzieli się na trzy główne kategorie: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) i UV-C (100-280 nm), w zależności od długości fali . Podwyższona ekspozycja na promieniowanie UV może powodować obrzęk, rumień, przebarwienia, fotostarzenie, immunosupresję i raka skóry w zależności od intensywności i zakresu promieniowania UV [46,47]Ciągła ekspozycja na promieniowanie UV może powodować pigmentację, zmiany, oparzenia słoneczne, ciemne plamy , degradacja włókien kolagenowych, fotostarzenie zmarszczek i nowotwory [48,49]. Fotony UV-A powodują uszkodzenie fibroblastów i keratynocytów [50]. W skórze absorbują je chromofory komórkowe i powstają reaktywne formy tlenu (np. ponadtlenek, nadtlenek wodoru i rodniki hydroksylowe) [51]. Stres oksydacyjny może powodować uszkodzenie DNA [52]. UV-B jest znane jako promienie palące i jest uważane za najbardziej aktywny składnik promieniowania słonecznego. Może wywoływać bezpośredni i pośredni niekorzystny wpływ na DNA i białka [53], wywołując immunosupresję i raka skóry [54]. Najniebezpieczniejsze długości fal UV to UV-C. Na szczęście promieniowanie to jest pochłaniane przez atmosferę, zanim dotrą do naszej skóry [55]. Są silnymi mutagenami i mogą wywoływać raka i choroby o podłożu immunologicznym [56]. Aloes, zielona herbata, olej kokosowy, pestki winogron i imbir zawierają fitochemikalia, które zapobiegają fotostarzeniu i rakowi skóry [24].

4. Antyoksydacyjne systemy skóry

Reaktywne formy tlenu (ROS) to atomy lub cząsteczki, których ostatnia warstwa elektronowa zawiera niesparowane elektrony i cząsteczki wzbudzonego tlenu. Środki te są wysoce reaktywne i mają krótkie życie, ponieważ reagują w środowisku, w którym są wykonane. Tlen cząsteczkowy, nadtlenek wodoru i tlen singletowy nie są wolnymi rodnikami, ale rozpoczynają reakcje utleniania i tworzą wolne rodniki. Razem te gatunki są określane jako ROS. Metabolizm człowieka wytwarza je i reaktywne formy azotu (RNS) [57]. Wolne rodniki reagują z innymi rodnikami, pośrednimi białkami żelazowo-siarkowymi oraz metalami przejściowymi (np. żelazem i miedzią), indukując tworzenie hydroksyli. Nadtlenek wodoru nie jest bardzo reaktywny, ale może przechodzić przez błony i reagować z metalami przejściowymi, tworząc rodnik hydroksylowy (reakcja Fentona) [58]. Rodnik hydroksylowy wywiera szkodliwy wpływ na organizm, a niezwykle krótki okres półtrwania utrudnia wychwytywanie in vivo. Może atakować inne cząsteczki, aby wychwytywać wodór i reagować ze związkami poprzez dodanie lub przeniesienie jego elektronów [59]. Lipidy, białka i DNA to cząsteczki najbardziej narażone na uszkodzenie oksydacyjne. Utlenianie aminokwasów warunkuje fragmentację białek, agregację i trawienie proteolityczne (brak mechanizmów naprawczych dla tych zmian). Kiedy ROS atakuje enzymy, nasz organizm dezaktywuje jego funkcje. Kiedy ROS atakują wielonienasycone kwasy tłuszczowe (peroksydację lipidów), determinują zmiany w płynności błony, konstytucji, selektywności i przeznaskórkowej utracie wody, powodując suchość skóry. Dodatkowo proces peroksydacji lipidów wzmaga ekspresję cyklooksygenazy, fosfolipaz oraz produkcję prostaglandyn, które powodują zapalenie nabłonka [60, 61]. Kiedy ROS utlenia lipoproteinę o małej gęstości (LDL), OX-LDL uwalniają czynnik martwicy nowotworu-a, interleukinę -6 i tlenek azotu, powodując miażdżycę [62]. Kiedy ROS atakują kwasy nukleinowe, determinują mutagenezę, kancerogenezę i starzenie się.łodyga cistancheNasz organizm rzadko interweniuje w naprawie kwasów nukleinowych za pomocą złożonych mechanizmów [63-65]. W skórze powstają niektóre rodniki hydroksylowe, peroksyl, ponadtlenek, nadtlenek wodoru i singlet tlenowy [58]. Dlatego mogą służyć jako wskaźniki do oceny stopnia zapalenia. Kiedy skóra jest narażona na działanie wolnych rodników, zmniejsza produkcję ROS poprzez hamowanie aktywności enzymów, które pośrednio generują metabolity tlenu, zwiększają produkcję enzymów naprawczych DNA i sprawiają, że cząsteczki są w stanie pomóc w fizycznej ochronie skóry (poprzez zwiększa stabilność błony) i zakłóca biologiczne cele ROS[66] Komórki skóry są chronione przed wolnymi rodnikami przez antyoksydanty, takie jak witaminy (np. E, C i A), karotenoidy, ubichinon, kwas moczowy, hormony ( np. estradiol i estrogen), kwas liponowy i enzymy (np. katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa i glutation) [67]. Cząsteczki przeciwutleniaczy zapobiegają utlenianiu wolnych rodników (ROS) lub zmniejszaniu powstawania lub gaszenia powstających ROS [67]. Witamina C, alfa-tokoferol (witamina E i jej pochodne), glutation i ubichinon są głównymi cząsteczkami przeciwutleniaczy (lub przeciwutleniaczy wymiatających wolne rodniki). Cząsteczki pierwszorzędowych przeciwutleniaczy zmniejszają utlenianie poprzez reakcje kończące łańcuch, przenosząc proton do wolnych rodników [68]. Kwas liponowy i N-acetylocysteina są przykładami drugorzędowych przeciwutleniaczy. Redukują podstawowe przeciwutleniacze, działając jako kofaktor dla kilku układów enzymatycznych. Dodatkowo, środki chelatujące metale są uważane za drugorzędne przeciwutleniacze, ponieważ neutralizują wytwarzanie przez metale przejściowe wolnych rodników w skórze. Często przeciwutleniacze wtórne są stosowane w połączeniu z przeciwutleniaczami pierwotnymi w celu ochrony przeciwutleniaczy pierwotnych przed degradacją [69]. Reduktaza hormonu glutationu (GSH), peroksydazy GSH i S-transferazy glutationu (GST) to przykłady systemów enzymów antyoksydacyjnych, które bezpośrednio neutralizują ROS za pomocą kofaktorów metalowych (np. Cu, Zn, Mn i Se)[70]. . Przeciwutleniacze znajdujące się w skórze wykazują gradient w ludzkim naskórku (podwyższony poziom w warstwach podstawowych i niski w warstwach górnych). Stężenie cząsteczek antyoksydantów i enzymów obniżają czynniki wewnętrzne (wiek) i zewnętrzne (składniki atmosferyczne). Światło słoneczne (w szczególności słoneczne promieniowanie ultrafioletowe UVA i UVB) powoduje powstawanie ROS w skórze. Promieniowanie UVB wzmaga produkcję O27 poprzez aktywację oksydazy NADPH i reakcję łańcucha oddechowego [71,72], poprawiając ekspresję syntazy tlenku azotu, produkcję wysokoreaktywnego peroksyazotyny anionów, melaniny przez melanocyty oraz ekspresję metaloproteinazy (enzymy zdolne do degradacji kolagenu) [70]. Promieniowanie UVA wytwarza Og poprzez fotouczulanie chromoforów wewnętrznych (np. porfiryny i ryboflawiny), produkty glikacji [73] i aktywację oksydazy NADPH [74]. Promieniowanie UVB indukuje rumień (poprawia syntezę prostaglandyny E2) [75], szorstkość skóry (utlenianie lipidów) [76] zwiększa produkcję karbonylowanych białek w warstwie rogowej (SCP) i stymuluje wydzielanie sebum [77]. Dlatego jasne jest, że warto uzupełniać antyoksydanty poprzez stosowanie miejscowe lub suplementy diety w celu ochrony skóry [78,79].

5. Metody określania aktywności przeciwutleniającej naturalnego ekstraktu

Testy chemiczne i komórkowe mogą ocenić potencjał przeciwutleniający naturalnego ekstraktu. Metody chemiczne mierzą transfer pojedynczego elektronu (test SET) lub transfer wodoru (test HAT) (np. ORAC, TRAP). Metody SET mogą usuwać wolne rodniki (np. DPPH) lub redukować jony metali (np. FRAP, CUPRAC) [80-82]. Do prawidłowej oceny całkowitej aktywności przeciwutleniającej [83-85] konieczne jest zastosowanie obu metod (SET i HAT), ponieważ w naturalnym ekstrakcie może występować więcej niż jedna klasa cząsteczek zdolnych do wykonywania tej aktywności .

5.1.Metody stosowane do określania potencjału przeciwutleniającego

5.1.1. Metody spektroskopowe

Test Trolox Równoważnej Pojemności Antyoksydacyjnej (TEAC)

TEAC to metoda wychwytywania wolnych rodników. Ocenia zdolność do zmiatania rodnika ABTS [86]. Do osiągnięcia celów można zastosować dwa różne utleniacze: metmioglobinę-H2O2 lub nadsiarczan potasu. Oba środki utleniają ABTS, tworząc ABTS f(barwione), następnie dodanie przeciwutleniaczy powoduje utratę barwy zielonej ocenianej spektrofotometrycznie （λ734 nm）【78,85】. Metoda ta wykrywa potencjał antyoksydacyjny ekstraktów lipofilowych i hydrofilowych i nie ma na nią wpływu siła jonowa [85]. W skrócie, KoSoOg (3 mM) reaguje przez 16 godzin z ABTS rozpuszczonym w wodzie destylowanej (8 mM) w ciemności w temperaturze pokojowej. Następnie roztwór ABTS** rozcieńcza się w roztworze buforu fosforanowego (pH 7,4) i NaCl (w PBS 150 mM). Odczytuje się absorbancję 1,5 przy 730 nm.korzyści i skutki uboczne cistanche tubulosaKinetykę reakcji przeprowadza się poprzez odczyty co 15 minut przez okres 2 godzin. Określa się czas reakcji (zwykle 30 min.). Wzorce (100 µm) i próbki (100 µm) poddaje się reakcji z ABTS**(2900 µm) przez wyznaczony wcześniej czas reakcji [85]. Potencjał antyoksydacyjny wyrażono jako ekwiwalenty Troloxu [85].

Test 2,2-difenylu-1-pikrylohydrazylu (DPPH)

DPPH wykrywa zdolność związku do przenoszenia jednego elektronu [79]. Przeciwutleniacze redukują rodnik DPPH do DPPH-H [79]. Spadek wartości absorbancji przy 515 nm （absorbancja DPPH） wskazuje na potencjał antyoksydacyjny. Ten test przecenia przeciwutleniacze z wieloma grupami fenolowymi, takie jak flawonole 【8】.ekstrakt z kanalików cistancheW skrócie, próbki ~20 µL' dodaje się do 3mL roztworu DPPH (6x10-7mol/L) i przeprowadza się analizę spektrofotometryczną. Absorbancję odczytuje się przy λ517 nm co 5 minut aż do stanu ustalonego. Krzywa kalibracyjna jest wykonywana przy użyciu kwasu 6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylochromano-2-karboksylowego (Trolox). Wyniki wyrażono jako ekwiwalent mmol Trolox (TE) kg-1 FW [87].

Test siły przeciwutleniającej redukującej żelazo (FRAP)

Test FRAP mierzy zdolność antyoksydantów do redukcji tripyrydylotriazyny żelaza （Fe³t-TPTZ） do żelaza （Fe2t-TPTZ）. Moc przeciwutleniacza jest dodatnio związana z absorpcją absorbancji przy λ593 nm. 【87】. FRAP nie może wykryć białek i tioli, które mają zdolność gaszenia rodników. Ten test działa przy pH 3,6 [79]. W skrócie, roztwór TPTZ (10 mmol/L) dodaje się w HCl (40 mmol/L), chlorku żelazowym (12 mmol/L) i buforze octanie sodu (300 mmol/L, pH 3,6) w stosunku 1:10. Próbki i standardowe roztwory przeciwutleniaczy (oba 1 mmol/L) są dodawane do roztworu FRAP (3 mL). Muszą one reagować przez 90 min w temperaturze 37 stopni przed dokonaniem odczytu spektrofotometrycznego przy λ593 nm 【87】.

Test pojemności przeciwutleniającej redukującej miedź (CUPRAC)

Test CUPRAC mierzy zdolność antyoksydantów do redukcji Cu(II)-neokuproiny (Ne) przy λ450 nm po 30 min. 【88】. Test ten działa przy pH 7, wykrywa potencjał antyoksydacyjny zarówno antyoksydantów lipofilowych, jak i hydrofilowych [88] oraz określa siłę redukującą antyoksydantów typu tiolowego [89]. W skrócie, próbka (0,1 ml;) jest mieszana z wodą destylowaną (1 ml) chlorkiem miedzi (0,4262 g rozpuszczonym w H2O i rozcieńczonym do 250 ml dodatkową wodą), neokuproiną (7,5 × 10-3 M) i octanem amonu roztwór buforowy (19,27 gw wodzie i rozcieńczenie do 250ml; pH7) w stosunku 1:1 do uzyskania całkowitej mieszaniny reakcyjnej 4,1ml.opinie o cistanche tubulosaMuszą reagować przez 30 minut w temperaturze pokojowej przed dokonaniem odczytu spektrofotometrycznego przy λ450 nm. Wyniki wyrażono jako równoważniki μM Trolox 【89】.

Ten artykuł pochodzi z Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules